• Вт. Окт 15th, 2024

Намибия

Автор:nastya.miura

Фев 1, 2015 #Намибия
НамибияНамибия

Начало Второй мировой войны. Два немца, живущие в Намибии, в те времена подмандатной британской территории, скрываются в пустыне, чтобы избежать интернирования. Более восемнадцати месяцев они живут жизнью Робинзона Крузо, наслаждаясь марсианскими пейзажами пустыни: бесконечными грядами скал, песчаными дюнами, каменистыми равнинами и плоскогорьями. Немцы даже смастерили себе в пустыне обувь из старых автомобильных покрышек и шкур антилоп. Таков сюжет книги «Спасительная пустыня», написанной в 1957 году немецким геологом Хенно Мартином. Ее я прочел в числе прочих, собираясь в свою первую поездку в Намибию.

Незаслуженно забытая история Хенно Мартина прекрасна, но даже она не смогла до конца подготовить меня к тому, что я увижу в пустыне. К тому, что сафари в намибийских песках, где на многие километры нет ничего вокруг, окажется абсолютно не похожим на сафари по саваннам Восточной и Центральной Африки. Различия стали явными, как только я приехал в Виндхук, столицу страны. Тихий, чистый город, совсем не похожий на суетные мегаполисы, откуда обычно стартуют сафари в саванну. Я остановился в Villa Violet — уютном отеле с садом во дворе, в котором растут лимонные деревья.

Немецкое наследие (Намибия была колонией Германии с 1884 по 1915 год) в городе повсюду. В отеле я познакомился с семейной парой, Гельмутом и Антке Халенке. Сейчас им уже за семьдесят, когда-то у них была своя ферма в пустыне, где они разводили дичь. Теперь их дочь Хайди и ее муж держат Villa Violet. «Намибия славится своим мясом», — говорит Гельмут и рассказывает, как раньше разводил животных для состоятельных намибийцев и туристов, которые приезжали охотиться на ферму. «Вам обязательно нужно попробовать сернобыка или лесную антилопу в ресторане Joe’s Beerhouse».

Вечером я туда и отправляюсь. Есть дичь в первый же день я не готов, так что довольствуюсь говяжьим стейком и парой бутылок пива Tafel. Joe s Beerhouse — популярное у молодежи Виндхука место: сюда ходят люди разных рас и национальностей, но ничего похожего на то напряжение, которое порой чувствуешь в соседней Южной Африке, в ресторане нет. Отчасти так происходит оттого, что население Намибии составляют всего два миллиона человек, а территория страны огромна — такая же, как у Германии и Франции, вместе взятых.

Намибия
Намибия

Следующим утром я лечу к каньону реки Хоаниб, где находится лодж компании Wilderness Safaris. Ей принадлежит целая сеть лоджей в странах Южной и Центральной Африки. Hoanib Skeleton Coast Camp — последний проект компании — выстроен на территории частной концессии в границах заповедника Skeleton Coast National Park площадью более четырехсот тысяч гектаров.

Лечу я туда на «сессне» (один из плюсов проживания в лодже Wilderness Safari в том, что у них свой небольшой флот). Сквозь иллюминатор я вижу «шрамы» на песке: отметины, хребты, кольца. Подобных колец, похожих на воронки в песке, нет больше ни в одной пустыне мира, и ученые до сих пор не могут объяснить, почему они появляются именно здесь.

Одни «шрамы» — покрытые щебнем дороги, другие — русла высохших рек. В большинство рек Намибии вода приходит лишь на несколько месяцев в году, иногда русла остаются сухими десятилетиями. Эти русла да еще доисторические скалы (Намиб — самая древняя пустыня на земле) — вот и все, что есть на территории Берега Скелетов, который тянется до границы с Анголой. Другое дело — район реки Хоаниб, воды которой текут под землей, питают деревья мопане и редкие травы, растущие по берегам, дают жизнь газелям, жирафам, слонам и львам. Войдя на территорию лоджа, я тут же замечаю следы льва. Сам лодж — это семь тентов с односпальными кроватями и одно бунгало, рассчитанное на большую семью. Все — с бетонными полами. Еще здесь есть общая столовая, бар и небольшой бассейн.

Под каждым тентом есть отдельная спальня и крытая терраса. Наружные стены высокие, сделаны из стекла. За стеклянными стенами — внутренние из зеленого брезента, их покрывает брезентовая же крыша песочного цвета, которая держится на шестах и крепится к земле стальными тросами. Дизайн тентов не спорит с суровыми пейзажами Намиба и вдобавок функционален: днем бетонные полы нагреваются и ночью, когда в пустыне становится холодно, отдают тепло помещениям.

Утром мы выезжаем на джипах в пустыню и следуем вдоль русла Хоаниб: съезжаем на осыпающиеся берега, окрашенные в цвет ржавчины, иногда едем по высохшему дну. Поодаль жирафы жуют ярко-зеленые листья кустарника Сальвадора (в коре этого дерева содержатся антисептические вещества, укрепляющие ткани десен; жители Африки даже делают из волокон кустарника зубные щетки). Скучающий слон поднимает облака пыли вокруг себя. Ветер дует такой, что уши слона закрывают ему лицо, и он выглядит как человек, накрытый с головой серым одеялом и тщетно силящийся из-под него выбраться. Позвоночник и ребра слона проступают под кожей. Это результат адаптации к пустынной жизни: здешние слоны вынуждены обходиться лишь третью количества воды, которое потребляют их собратья в саванне.

Намибия
Намибия

На следующий день я лечу к заповеднику Skeleton Coast National Park («Берег Скелетов») — в северную часть можно попасть только на самолете, лететь минут двадцать. Там находится заброшенная метеорологическая станция, в которой теперь работает необычный музей. В экспозиции — предметы, выброшенные океаном на сушу: кости кита, черепа кальмаров, деревянный пропеллер самолета, нос старинного корабля… На пляже я встречаю стаю морских котиков. Их сотни, и все они пускаются к воде, едва завидев меня. Когда я вечером рассказываю об этой сцене в баре Hoanib Skeleton Coast Camp доктору Флипу Стандеру, специалисту по львам, он грустнеет: такая добыча упущена его любимыми львами, а ведь они — последние из популяции львов, которые жили в этой пустыне, четыре особи мужского пола и две женского.

Стандер следит за здешними львами тридцать лет. Живет в грузовике, утыканном антеннами. Внутри — гигантские колонки: Стандер подзывает животных, включая на плеере записи их любовных и прочих рыков. «Эти львы уникальны, -говорит Стандер. — Они приспособились жить не только в пустыне, но и на побережье. В 1980-е львов было много, и они регулярно спускались к морю. А потом их почти истребили фермеры и охотники. Я был уверен, что львы совсем вымерли, но в 1990-х годах все-таки нашел нескольких выживших…»

Стандер уверен в том, что туризм намибийским пустынным львам только на пользу: «Львы действительно мешали фермерам жить и работать, но теперь здесь выгоднее отдавать землю под туристические лоджи. В результате появились программы по сохранению популяции львов».

На следующий день я вновь сажусь в самолет и лечу на север, в другой лодж компании Wilderness — Serra Cafema Camp. Он находится в двух часах лета, на берегу Кунене -одной из двух намибийских рек, которые полноводны круглый год. Лодж окружен гигантскими песчаными дюнами. Я обхожу ту, что находится ближе всего к летному полю, — и вижу зеленые воды Кунене. Потрясающее зрелище, если учесть, что мы в пустыне!

Сам лодж — спартанский, в духе жилищ героев Хемингуэя. При этом на ресепшене я узнаю, что здесь дважды селился сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен — он снимал для себя и друзей весь лодж целиком. Зарегистрировавшись, я тут же решаю порыбачить. Беру на берегу Кунене напрокат небольшую моторную лодку с гидом, отплываю, закидываю удочку — и вижу громадных крокодилов, развалившихся на берегу в нескольких метрах от нашей лодки. Мне кажется, что они спят, как вдруг один бросается в воду, прямо под лодку. Я едва не сваливаюсь за борт от страха, но гид успевает завести мотор. Прихожу в себя я уже на противоположном берегу.

Следующим утром я еду на квадроцикле по дюнам в деревню племени химба — одного из последних кочевых в полном смысле этого слова племен на свете. Свои жилища из навоза они строят в пустыне, а украшением для женщин служат хохолки хвостов антилоп: их они вплетают в волосы и закрепляют грязью. Тем вечером я несусь по дюнам куда глаза глядят и возвращаюсь в Serra Cafema Camp, когда солнце уже давно село. Как странник, пришедший в обильный оазис после недель, проведенных наедине с собой и с первозданной, жестокой и не по-земному прекрасной пустыней.

Автор: nastya.miura

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *